Как установить входную дверь
Монтаж входной металлической двери
Исходя из многолетнего опыта работы по установке (монтажу) стальных дверей, возникло желание поделиться своими навыками и дать некоторые рекомендации для тех, кто решил справиться с данной работой самостоятельно. Начнем с установки входной двери. Входные стальные двери, изготовленные на заводах России или распространённые сейчас модели китайского производства, имеют стандартные размеры. Поэтому, если Вы строите новый дом, необходимо обратить внимание на размеры дверного проема: стандартный размер по высоте – 2060 – 2090 мм (от чистого пола – плитка, ламинат, линолеум и пр.), по ширине – 900 мм или 1000 мм. Имея такие размеры дверного проема, Вы можете легко выбрать входную дверь и не думать о дополнительных работах при её установке, так как 99% заводов-производителей выпускают такие двери.
Если Вы сторонник нестандартных размеров, то дверной блок придется изготавливать на заказ – соответственно потратив на это не только больше денег, но и времени.
Если Вы решили заменить входную дверь в ходе ремонтных работ, то Вам будет правильнее, проще и дешевле подготовить проем под стандартный размер двери, чем заказывать дверь нестандартного размера.
Итак, проём подготовлен, дверь приобретена и ожидает монтажа. Обратим внимание на стену, в которую будем устанавливать конструкцию. Если стена имеет слабую несущую способность, например, пенобетон, керамзитобетон, шлакоблок, гипсолит, то тяжёлые модели в данный проем без его дополнительного усиления поставить нельзя. Усилить проем можно путем применения закладных пластин, металлопрокатным уголком по контуру проема.
Для монтажа дверного блока Вам понадобится инструмент: перфоратор, «болгарка», сварочный инвектор, шуруповёрт или отвертка, уровень 1,5 м, уровень 0,7 м, пистолет для монтажной пены. Для крепления дверной коробки в 90% случаев достаточно использовать саморезы по бетону разной длины и монтажную пену. В отдельных случаях потребуется применение закладных, анкеров, сварки. При установке модели, имеющей наружные петли, по возможности, надо снять полотно с петель для удобства монтажа. Если дверь не снимается с петель, то монтируем дверной блок целиком. Дверная коробка, как элемент цельной конструкции дверного блока, сама по себе необходимой жесткости не имеет и точность геометрических размеров до установки в проем не гарантирует. Поэтому, для получения правильной геометрии дверного блока, важно установить правильно дверную коробку.
Алгоритм установки дверной коробки следующий: выравнивание петлевой стороны по уровню в двух плоскостях, фиксация на крепеж петлевой стороны, выравнивание ригельной стороны по уровню в двух плоскостях, фиксация на крепеж ригельной стороны. Неровности в дверном проеме, препятствующие прилеганию наличника, желательно устранить в процессе монтажа коробки. После выставления и фиксации дверной коробки проверяется горизонтальный уровень порога. Убедившись в качественной установке дверной коробки, навешивается полотно на петли, монтируется фурнитура, проводится проверка работоспособности двери.
Способ монтажа указанный выше, является идеальным. Однако, практика установок входных дверей показывает, что не все производители могут обеспечить 100% соответствие всех ригельных отверстий коробки замковой части полотна, его геометрию. Что само по себе не является браком в производстве дверей, но усложняет работу по монтажу. Поэтому при выборе входной двери надо обратить внимание на завод-изготовитель, посмотреть его каталоги, технологические характеристики его оборудования.
Другой способ монтажа входной дверного блока следующий. Дверную коробку устанавливаем, выравнивая петлевую сторону по уровню в двух плоскостях, и фиксируем на крепеж петлевую сторону коробки. Навешиваем полотно на петли и ригельную часть коробки фиксируем по притвору, добиваясь максимально равномерного прилегания дверного полотна к коробке по периметру. Регулируем ригельную сторону коробки, чтобы при закрывании полотна установить правильный зазор и не допустить «затирания» полотна. В случае «затирания» полотна внизу двери ригельную часть коробки опускаем ниже с помощью расклинивания или используем «подложки» с петлевой стороны коробки, при «затирании» вверху – коробку поднимаем тем же способом. Бывают случаи, когда полотно «затирает» в замковой части. Тогда необходимо через ригельные отверстия в коробке двери утянуть ее в сторону стены. Проверив открывание-закрывание дверного полотна, производим фиксацию крепежа ригельной стороны коробки.
Монтируем фурнитуру и проверяем работоспособность замков. При несовпадении ригелей и ригельных отверстий придется растачивать отверстия: малярным скотчем заклеиваем ригельную зону коробки, а ригели замка смазываем любым веществом, которое может оставить видимые отметки на скотче при попытке закрыть замок. Так определяем место расточки. Ригели замков должны свободно ходить. Некоторое производители дверей комплектуют свои двери специальным эксцентриком позволяющим регулировать силу прилегания дверного полотна к коробке.
Внимание! При чрезмерном растачивании отверстия под защелку возможно ослабление плотности закрывания двери, что снижает ее тепло и звукоизоляцию и ухудшает работоспособность изделия, что недопустимо. Свободное пространство между дверной коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной. Для этого обязательно использовать пену с небольшим коэффициентом расширения и пистолет для монтажной пены. Под порог дверной коробки заливаем цементный раствор во избежание просадки. Не рекомендуется наступать на порог в течении суток.